中餐馆密度之大、分布之广，国人是很难想象的：不论是偏僻的美国中部小镇，还是向前向后都看不到人烟的“草原三省”公边居民点，几乎都能找到一家标着“
因为中餐馆其实分为两种，一种是所谓“美式中餐”，主要服务对象是当地人，许多这类中餐馆的老板、厨师也都不是华人，他们提供的“中餐”俗称“中餐”，以酸甜口味为主，长着“中国胃”的华人通常是吃不惯的；另一种则是比较正统的中餐，主要服务对象是仍然保留中国传统的华人华侨和资深外国中餐“发烧友”，以及海外游客，由于这类中餐厅数量稀少，大多分布在华人聚集的大中城市，且粤菜占绝对优势，倘若您是个江浙人或山东人，又改不了家乡口味，自然会觉得“去餐馆吃顿中餐好难”了。
正因为存在这两个互不相扰的“中餐馆体系”，所以有时会出现有趣的现象：如果您是一个中国游客，抵达美国或，想找中餐馆，当地旅游指南上的推荐和当地华人华侨的推荐，可能风马牛不相及，后者甚至会告诉您“指南上这些中餐馆我从来不去”，奥妙就在于“指南”推荐的，是他们心目中觉得“很不错”的美式中餐馆，而华人华侨推荐的自然是正宗中餐馆，后者又是“指南”作者不怎么去的地方。当然，随着华人在越来越多，有些美式中餐馆也会另外准备一份菜单，为“正宗中餐爱好者”提供一些更合口味的选择。
有人说，美式中餐的兴起和李鸿章有关：1896年李鸿章访问，因为舟车劳顿，茶饭不思，随员就用做饭时剩下的肉、菜，加上糖醋炒成一盘，李鸿章品尝后胃口大开，便要求随员“每顿都来一盘”，有一次适逢当地官员拜访，见桌上有这盘菜就请教菜名，李鸿章随口说“杂碎”，于是“李鸿章杂碎”便风靡全美，随即带动了美式中餐的兴起。
其实线世纪后半叶，赴淘金、修铁的华工就琢磨出这道“将就材料”的大拼盘，1879年波士顿“宏发楼”餐厅标着“炒杂碎”的菜单至今还保存在纽约美国华人博物馆，李鸿章1896年的到访在掀起“李鸿章热”和“中国热”，聪明的中餐馆经营者就借题发挥，搞了一次“搭车营销”，成功地将原本是中国“苦力食品”的杂碎，变成了最受本土美国人欢迎的“美式中餐”菜色之一。
要说知名度堪与“李鸿章杂碎”媲美的，非咕咾肉莫属。这道菜原本是广东家常菜，同样在19世纪随着华工入美而传入，由于这道菜口味酸甜，适合当地人口味，于是迅速成为最具影响力的“美式中餐”菜色，其酸甜属性也在百年来被越加越强，甚至咕咾肉的酸甜汁还被专门分离出来，作为“特色酱汁”出售。原本“李鸿章杂碎”只是略带酸甜，但为了合当地人口味，厨师们同样把它越做越“咕咾肉化”，如今在一些“式中餐厅”吃“李鸿章杂碎”，已经酸甜到有点倒牙的地步了。
另一道和上述两菜鼎足而三的“酸甜式中餐菜色”是左宗棠鸡，口味酷似咕咾肉，只是用了面拖鸡，这道菜名为“左宗棠”，其实和这位名人八竿子打不着，而是厨师彭长贵1952年创立，1970年又带到美国，为打响知名度遂借“李鸿章杂碎”的思攀附了一下名人（彭祖籍湖南，左宗棠也是湖南人）。
在时，这道菜还带有一点湘菜的痕迹，以辣为主，酸甜不过“意思意思”。等到了也迅速“咕咾肉化”，变得酸甜无比，而辣则反倒若有若无。
除了上述“酸甜三宝”，“式中餐厅”较知名的菜色、点心，还有“扬州炒饭”、“春卷”、“大馄饨”等，不过名字虽然挺像中餐，吃起来的滋味却同样“荒腔走板”，“中国胃”是欣赏不来的。返回搜狐，查看更多
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