前世死因分析测试兜兜转转几经波折之后，《中餐厅》第二季终于要在今晚了。店长赵薇带着王俊凯、、苏有朋等人把中餐厅开到了法国，一个叫科尔马的小镇。
第一季的时候节目质量是够格的（抛开版权是否抄袭自韩版不说的话），除了赵薇黄晓明等人相处模式很有看头，节目里做的各种美食让人垂涎欲滴之外，还有一个很重要的意义就是，将中华美食传扬到世界各地。节目中，我们也能看到中餐厅得到了不少老外的点赞。
第二季在有王俊凯、苏有朋、全新阵容加入刺激感官外，传扬中华美食这一旨仍旧不变，而且这次还是在外国人居多的欧洲。会不会引起更大的火花呢？
说到这里，你们以为我是要介绍这档暑期里堪称的综艺节目吗？ No ，今天我要和大家聊的是中餐馆在海外的百年历史和变迁。最早一波去海外开中餐馆的人是怎样的？海外中餐厅和国内中餐之间有什么差异？外国人到底有多爱吃中餐？以及中餐为什么不如日料受欢迎等等。
想要了解中餐在海外的情况，我想最有发言权的一定是在海外留学的中国学生。远走他乡，带着土生土长的“中国胃”的他们，是如何解馋的？从小吃中餐长大的他们，如何点评海外中餐？于是，我准备了一些问题，采访了五位在法国、英国、、美国等不同国家的中国学生。
一家叫重庆森林的千层火锅店。那里的火锅非常正，虽然有些食材可能不如国内丰富，但是味道绝对够。
一个月 2 次。因为自己会做饭，所以大部分时间还是自己做，偶尔想吃糖醋里脊和火锅会去中国城。
还不错，反正我觉得国内也不是所有饭店的菜都好吃。甚至有几次我在去法国还有意大利玩的时候，吃的中餐居然有惊艳到我。记得有次去意大利出差，在中国城买了一个煎饼，居然好吃到哭，而且排队的老外比中国人还多。
如果是正的中餐厅，还是中国人比较多。判断一家中餐厅正与否，可以看他里面的可人是中国人多还是外国人多。
我在富人住宅的郊区看到两个中餐店夜间异常火爆，应该是英国除了 kebab 店外少有开到 12 点的。我吃过几次，我觉得住宅区的中餐比市区鱼龙混杂的地方好吃。
2016 年，《中国国家形象全球调查报告》强调：中餐、中药和中华武术已经成为当今中国界上最具代表性的三大文化要素。
对于海外中餐而言，目标受众也不再仅限于中国人。尤其是海底捞、黄记煌、 coco 奶茶纷纷在海外开店，甚至也形成了爆款、排队等景象的今天，谁还能想象到曾经中餐在海外也经历过灰暗且长期水土不服的时期呢？
19 世纪 40 年代，美国西部发现金矿需要大量的廉价劳动力来开采，因此中国华工成为目标群体。作为第一批到达美国的华人，他们的生活非常艰苦。不仅薪水极其低，高负荷的工作量，更甭提吃上一口可口的家乡菜了。
在美国，欧裔工人只要有肉蛋奶即可，美国本地工人是纯肉食代表，唯独华工需要足够的碳水化合物和带咸淡味的菜肉。于是，在条件匮乏的当时，如何才能吃上维持体力的饭菜就成为最大的问题。为了解决这个问题，当时的华人想出了一道名为“杂碎”的中式餐品，英文名为“ Chop Suey ”。
一篇 1888 年发表的文章中，是这样介绍的：“对那些中国食家，一道主要的菜就是‘炒杂碎’，这是一道用鸡肝、鸡胗、蘑菇、笋尖、猪肠，还有豆芽配以各种作料烹制而成的菜。”
在美国西部，杂碎可能只是不擅长做饭的厨子用剩菜混搭炒在一起的食物，但是在东部，杂碎的传说和李鸿章有关。在梁启超《新游记》中有记载：李鸿章赴美后由于特别思念中国饮食，于是几度进出中国餐厅，并对‘杂碎’这道菜赞不绝口。自此，‘杂碎’名声大噪。”
据统计， 19 世纪 90 年代的纽约， 15 美分就可以买到一份杂碎，中餐馆平均每天收入 500 元，其中 200 元来自白人顾客， 275 元来自华人， 25 元来自黑人。看到“杂碎”的商机后，很多华人商家打起了它的主意，其中一位叫查理波士顿的人首先把杂碎馆开在了高档的街区，获得成功后也引起大规模的效仿，堪比现在的黄焖鸡。
到了 20 世纪 60 年代，美国放宽了移民政策，赴美华人蜂拥而至的跻身到做起了中餐。显而易见，初到国外，做餐饮是最简单也最快速的行业。由于当时大部分移民过去的还是以广东人为主，所以粤菜餐厅数量最多，紧随其次的是川菜和火锅。
不过，虽然中餐馆的数量逐渐攀升，也难免迎来了严重的水土不服。最初进入到国外的中餐馆大多还是停留在个体餐厅的传统经营模式。规模小、碎片化、单一，就像一个简单的作坊，很难规模化并且向高端市场发展。再加上中国餐饮对食材丰富性、新鲜度有很严格的讲究，而很多食材在欧美等国并没有，所以食材如何引进成为最大问题。
其次，海外中餐馆的目标受众依旧停留在接待中国游客和留学生层面，并没有把更多心思放在如何吸引国外顾客。就像肯德基来到中国，在保有原汁原味的单品上，做了很多本土化的尝试，且不说这个尝试好不好，起码是正确的方向。所以，在“本土化”这点上，中国餐饮并没有日料做的好。
之所以日料在海外的地位普遍高于中餐厅，很大的原因是懂得如何迎合当地人的口味。“卷”就是一个很好的，据悉它的诞生是因为一名在的寿司厨师发现很多人美国人不太习惯吃日式寿司里的生鱼，于是想出用牛油果代替生鱼片，并加入蟹肉和黄瓜卷在一起。最终，卷成为日式料理中很美国范儿的产品，甚至还输出回了亚洲，深受追捧。
据美国点评网站 Zagat 的数据显示，纽约、、等城市中，中餐馆的平均价格明显低于日本餐馆。 1985 年，中餐馆平均价格为 24.2 美元，日料为 31.88 美元。到了 2013 年，中餐馆价格上涨到 32.78 美元，但日料却翻倍增长到 62.73 ，二者相差甚大。
慢慢地，这些海外中餐馆发现了自己在经营上的不足以及竞争对手带来的压力，于是开始做出和创新。在大董烤鸭、鼎泰丰、黄焖鸡、小肥羊、 COCO 奶茶这些国内知名的连锁企业纷纷入驻海外，产值规模超过 2500 亿美元，海外中餐馆再次回潮。
2014 年，商务部把中国餐饮走出去扶植计划提上日程，给了不少国内餐饮巨头们很大的信心。百胜中国旗下的小肥羊火锅，改变传统经营模式，在美国采用单点＋自助餐形式这种美国人更能接受的方式。而那些曾经被外国人认为是“廉价、低档”的个体餐馆也开始在菜品和上做文章。
另外，这些出海的海外中餐馆也不再将门店开设在中国人聚集的中国城，而是开到了各种时髦的街区或者高档的商业地域，以便吸引更多来自不同地域和层次的人。
在市场大不同以前的今天，中餐能否像麦当劳或肯德基一样在海外占据不可的一席之地，答案应该离我们不远了。正如歌里唱的“全世界都在学中国话”，现在我们可以将目标设定为，“全世界都爱吃中国菜”。
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