和大多数代表一样，康穿着黑色套装，细看才能发现剪裁十分精致，这是他专门去伦敦的波司登专卖店定制的。在中国人的印象里，波司登仍然是一个羽绒服品牌，但作为波司登集团的董事长，康希望在欧美主流市场，将其打造成高端男装品牌。
“我们现在有订单，但批量太小。”他说的是美国市场，那些能够“走量”的基本款式服装在美国都卖得不行，只拿到了高端产品的小批订单。
波司登刚刚进入美国。今年2月初，“Bosideng”男装品牌登陆纽约时装周。在此之前，位于纽约曼哈顿联合广场的波司登游击店开始营业。
“看起来，美国市场的难度较大，现在我们还没有一个具体的方案。”说起美国业务的进展，康的语速明显放缓。
康曾对于Bosideng的品质十分有信心，他解释说，目前在美国销售的产品，都是从英国进口。
两年前，波司登在伦敦的旗舰店开业，成为第一家把专卖店开到英国伦敦的中国服装品牌。当时波司登特别邀请了欧洲的知名设计师，店内出售的男装在当地设计、生产，试图与Hugo Boss和Ted Baker等欧洲传统老牌展开竞争。
美国市场策略显然与此前不同，康说不会再采用专卖店的形式，“进入美国的大百货，与世界名牌、高端品牌放在一起，来提升品牌的知名度。”
与此同时，波司登在英国的业务也进展缓慢。去年2月初，波司登英国公司CEO朱伟称，计划打入伦敦高端购物中心，加速欧洲的扩张，不过至今没有进一步的消息。
此前透露的收购计划，也都石沉大海。去年10月份，波司登正式宣布，以4000万人民币收购Green woods Menswear，后者拥有英国两个男装品牌，现在英国全国经营88家服装店。
波司登的财报中没有提及伦敦的销售数据，但高盛曾发布报告指出，波司登伦敦店的投资约为3亿元人民币，预计开店后3年内都无法盈利。
英国的专卖店原本就是波司登国际化的一个窗口，借助2008年伦敦奥运会，向来自世界的游客展示波司登品牌。也许，同时也可以带动国内市场的销售。但是，看来这两个目标都没有实现。
和中国大多数本土服装品牌一样，波司登2013年业绩大幅缩水。波司登2013年下半年年报显示，波司登男装业务销售额仅为0.96亿元，同比下滑34.3%，整个集团经营利润也同比下滑近两成。
采访结束后，康开始填写一份中国纺织服装行业的调卷。针对“2014年服装行业形势”这道选择题，他毫不犹豫地在“不乐观”上打了勾。
美国市场仍然是波司登的扩张重点。接下来，为了提升知名度，康准备在美国开展品牌营销，他已经为此聘请了业界资深人士和当地的公关公司。
据他介绍，前Hugo Boss高管Marty Staff将担任波司登的美国顾问，代理机构Project高管Nancy Berger将负责波司登社交营销，公关公司AgentryPR将负责其在美国的营销和公关。
在美国专家们的下，波司登将放弃类似“首个闯入伦敦的中国服装品牌”等强调中国服装品牌国际化的文案，因为“这个故事在美国人眼里没有吸引力”。
至于什么样的故事才有吸引力，专家们告诉他，美国人非常看重的是一个品牌企业的创业故事，如果品牌创立过程曲折，他们可能就会因此对品牌感兴趣。
“波司登是八台缝纫机、几个人起家，非常艰辛地走过创业。主要是讲述一个企业家多么不容易，又是怎样下去。”他希望这个“中国裁缝的故事”能够先打动挑剔的、大百货公司的买手，因为在康看来，波司登只有进入美国高端店铺才有戏。
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